Тихо и тепло, как никогда в конце августа на Алтае. В палатку идти так и не надумала, буду спать под открытым небом. Прямо надо мной распростерся Млечный Путь, пронизанный светом мириадов звезд. Даже здесь, в горах, не всегда повезет увидеть все звезды разом - вот так, как сегодня. И посмотреть со стороны на собственную галактику, и понять вдруг, какая она маленькая. Когда спишь без крыши над головой, так остро чувствуешь свою беззащитность перед огромным миром и одновременно доверие к нему, к земле, на которой лежишь, к небу, в глубины которого смотришь. Пора спать, завтра - домой...
Это моя первая поездка на Тигирекский хребет - посмотреть маршрут, продумать оргмоменты и варианты экскурсий в этом районе на следующий год. Здесь заповедник, и идея научного, эколого-просветительского туризма, давно прижившаяся в Европе, у нас в новинку - тем интереснее ее воплощать)) Сейчас на Алтай едут в основном "места посмотреть". Если повезет с гидом, то еще и что-то интересное узнаешь об этих местах. Маршрут по Тигиреку задумывается как раз с познавательной целью: чтобы научить наблюдать за природой, видеть незаметное, узнавать то, что в интернете не вычитаешь, а найдешь только в общении со знающими людьми.
День 1.
Итак, в Тигирекский заповедник я еду с его сотрудниками Денисом Соломахиным и Эвальдом Лущаевым. Ребята по пути собираются делать наблюдения за окружающей природой и копать растения для гербария. Дорога не успела вымотать, и мы отправились...куда-нибудь по окрестностям. Когда-то поселок Тигирек
Туман по-прежнему окружает нас, и я истово молюсь великому Одину о даровании подходящей для ловли кадров погоды. Видимо, молитвы мои были услышаны, ибо первая же коровья куча гостеприимно распахивает мне свои мягкие объятия - помни свое место, жалкий человечек, перед силами неба!))) Говорят, что это хорошая примета: к деньгам. А еще говорят, что деньги не пахнут. Кому верить?..
Алтай — это звёздное небо над степью,
Украшенной гладью озёр;
Алтай — облака, уходящие цепью
По склонам синеющих гор.
Южный Алтай - это особая песня и особое место в моей душе. С одной стороны, я не очень люблю голые горы, мне уютнее там, где природа балует разнообразием. А с другой стороны, таких необычных пейзажей и такой концентрации "посланий из прошлого" не встретишь больше нигде в Горном Алтае. В этих ветреных ущельях и долинах не бывает много осадков (хотя вот последние два года нашим группам "везет" на майские снега в долинах Елангаша и Аккола:)). Снежный покров здесь не укрывает промерзшую землю надолго, поэтому на лугах и в степях Южного Алтая можно пасти скот даже зимой - яки, верблюды, лошади поедают сено прямо с земли.
Вот почему древние кочевники-скотоводы - скифы, хунну, тюрки - в зиму поднимались сюда, на "небесные пастбища", жили здесь долгие зимние месяцы, и следы их кочевых цивилизаций до сих пор удивляют нас.
В общем, есть где разгуляться "на югах" Алтая. Как и по пути туда: от Чаган-Узуна до границы России с Монголией меньше 100 км, так что проезжаешь почти весь Чуйский тракт. О семейных покатушках по Чуйскому я уже писала.
Но в этой поездке - случайной, кстати, - цели были другими. Я давно прослышала о том, что недалеко от Чаган-Узуна находят строматолиты - древние отложения колоний цианобактерий (их еще называют сине-зелеными водорослями). Эти бактерии являются древнейшей формой жизни. Строматолиты - нечастая находка, поэтому Чаган-Узунские строматолиты являются памятником федерального значения. По мнению ученых, наши строматолиты образовались в период эоплейстоцена, т.е. около 1 млн лет назад. Эти такие округлые рифовые столбики разного диаметра, и возникают они в мелких соленых и пресных водоемах. Главное - чтобы были колонии бактерий. Они покрывают дно толстой пленкой, на которую начинают оседать кристаллы кальцита, образуя налет, как накипь на чайнике. В поисках жизненно необходимого солнечного света нити цианобактерий пробиваются сквозь этот осадок, и образуется новый слой бактерий, а нижний слой погибает без света. Так слой за слоем век за веком растут кальцитовые столбики. Эти процессы происходят и в современных водоемах.
Вот как выглядят современные строматолиты. Когда-то Алтай мог удивить вот такими же пейзажами.
В общем-то, я понимала, что особой эстетической ценности сейчас эта находка не представляет, но так хотелось своими глазами увидеть, прикоснуться к прошлому - через миллион лет. Есть в этом какая-то магия, чувство нелинейности времени, правда?
Собственно, в Чаган-Узун мы поехали за группой, спустившейся с восхождения на Джаниикту и Ирбисту, в 8-9 утра надо было стартовать в Барнаул, так что прогулка планировалась ооочень ранняя: подъем в 4:30, завтрак, выход по готовности. Одну меня не отпустил бы муж, к тому же в компании веселее. Глаз на единомышленников у меня уже наметан - это те люди, которые "за любой кипиш, кроме голодовки". Вика собирается поступать на геофак, ей все интересно, да и засиделась в городе. Олег - заядлый путешественник, москвич, неизвестно когда еще сюда приедет, но он только что спустился с маршрута, устал. Поэтому я заранее обдумала убедительные аргументы, которые даже не пригодились: Олег с энтузиазмом встретил идею проснуться ночью и снова идти туда, откуда только вчера пришел - чего я и ожидала:))
Выдвинулись втроем в 5:30. Нам нужно перейти мост через Чаган-Узун и подняться на небольшую сопку, где и будем заниматься поисками древностей. По карте до моста идти 3 км по ровной, как доска, долине реки Чаган-Узун. Вдали виднеются цветные сопки Кызыл-Чина ("Марс")
Беда в том, что в районе этого самого моста река разветвляется на несколько рукавов, которые сейчас, в мае, по камешкам не перейдешь, надо разуваться и бродить по щиколотку в ледяной воде. Но мы этого не знали, поэтому шли и высматривали мост, ориентируясь на нужную нам горку, пока не стало понятно, что он на основном русле и что мы точно прошли мимо. В поисках потеряли час времени. Решили перебродить рукава Чагана, и на основном русле увидели мост. Проехать по нему невозможно, только пешком.
Мост смотрит в распадок между двумя сопками. Нам на правую. Подниматься можно где угодно, мы обошли овраги и, пподгоняемые холодным ветром, пошли в лоб. Подъем занимает минут 40.
На вершине сложен тур, и мы, ориентируясь на описания, начали искать строматолитовые столбики. Про их образование я уже рассказывала, а бывает и так, что колония бактерий не ложится на дно, а плавает в воде. Тогда формировались онколиты - сферические строматолиты, в которых слои образуют концентрическую структуру. На нашей горке, недалеко от тура, я нашла гнездо с такими "каменными яйцами" небольшого размера (величиной в среднем с мой кулак).
Строматолит:
Горка, на которую мы забрались, примечательна не только древними отложениями. Мы обнаружили там и петроглифы на плоских небольших красноватых камнях, которые были очень интересно расположены - цепочкой в направлении восток-запад. Видно, когда-то эта горка использовалась как культовое место для поклонения богам. Примитивные фигурки козлов, баранов, а кое-где и охотников прорисованы методом точечной выбивки и потемнели от времени. Скорее всего, они относятся к афанасьевской культуре - эти ранние кочевники расселялись по всей территории Алтая во 2-4 тысячелетиях до н.э.
Отсюда, с вершинки, открывается такой простор - этим словом я бы охарактеризовала весь Южный Алтай! Чуйская степь с пасущимися, как в древности, яками, Курайский хребет, массив Суккор (фото в этом порядке). Разноцветные горы, облака... И ветрище, который дует со всех сторон сразу и не прекращается.
Так вот, про строматолиты. Нашла отдельные экземпляры, но на поиск больших гнезд уже не осталось времени: нам еще в Барнаул ехать, я уже прямо кожей чувствую, как нас костерят внизу в лагере :))) Оставим на следующий раз. Между тем, утро вступило в полную силу, обогатилось звуками, ветер внизу стих. После моста нас ждали три брода по ледяной воде и телефонный звонок (боже, и сюда пробралась цивилизация!!!) с вопросом "Где вы есть???" Вру, что нам остался километр до села. Прибавляем ходу :)) В десятом часу спустились в Чаган-Узун и выехали домой. Прошли всего сутки в горах, а кажется, что неделя...
И еще одно небесное пастбище - Курайская степь, так красиво, не могу не поделиться фоточкой))
Ты увидишь: он бескрайний,
Я тебе его дарю!
Jакшылар, друзья! Как-то не хочется быть сапожниками без сапог, поэтому каждый год мы с мужем стараемся вывозить детей в горы. Для расширения кругозора, навыков самообслуживания в отрыве от цивилизации, да и просто классно, когда маленький человек на природе чувствует себя свободно, безопасно и уверенно.
Год нынешний порадовал тем, что в поездку собрались и бабушки-дедушки. Ну в общем получилась такая общеклановая вылазка, итогами которой спешу поделиться: думаю, многим будет полезен наш опыт!